Карибские острова
Блог о жизни и путешествиях по Карибским островам
воскресенье, 16 ноября 2014 г.
воскресенье, 9 ноября 2014 г.
Любимый цвет Карибских островов
Такого богатства оттенков синего цвета как на Карибских островах, я не встречала еще нигде. Недавно ездили в небольшой городок Анс-Бертран (фр. Anse Bertrand) на севере Гваделупы и меня в очередной раз поразил цвет моря, менявшийся прямо на глазах каждые сто метров.
Цветовая гамма небольших песочно-каменных заливов: нефритовый или оливковый у полосы прибоя и темно-синий ближе к открытому морю.
Типичная цветовая гамма спокойных песочных коралловых пляжей на Карибах: сине-зеленый у самого берега, переходящий в молочно-голубой на конце отмели и заканчивающийся глубоким ультрамарином на линии горизонта.
Цветовая гамма моря вокруг небольших мысов, обываемых сильными волнами: бутылочный или грязно-зеленый вокруг мыса и все тот же темно-синий или ультрамариновый на горизонте.
Цветовая гамма небольших песочно-каменных заливов: нефритовый или оливковый у полосы прибоя и темно-синий ближе к открытому морю.
Типичная цветовая гамма спокойных песочных коралловых пляжей на Карибах: сине-зеленый у самого берега, переходящий в молочно-голубой на конце отмели и заканчивающийся глубоким ультрамарином на линии горизонта.
Цветовая гамма моря вокруг небольших мысов, обываемых сильными волнами: бутылочный или грязно-зеленый вокруг мыса и все тот же темно-синий или ультрамариновый на горизонте.
суббота, 8 ноября 2014 г.
Time for change!
Путешествуя по острову Сен-Китс заметили несколько плакатов "Rising Prices Killing US - Time for Change!" ("Растущие цены нас убивают - Время для перемен!").
На первый взгляд плакаты показались нам очень странными для Сен-Китса, где курс валюты (восточно-карибский доллар) с 1976 г. привязан к доллару США на отметке 2.6:1 и с тех пор не меняется, а потребительская инфляция на острове в последние годы не превышала 3%.
Мы расспросили местных жителей об этих загадочных плакатах и оказалось, что таким образом жители протестуют не против повышения потребительских цен, а против резкого роста цен на недвижимость.
Вот уже больше 10 лет на Сен-Китс и Невисе действует "Citizenship-by-Investment Programme" - программа, позволяющая получить гражданство в обмен на инвестиции в недвижимость острова. Размер инвестиций относительно невелик (400,000 долл. США на основного заявителя + по 50,000 долл. США за каждого дополнительного члена семьи). Гражданство Сент-Китс, помимо налоговых льгот, дает возможность безвизового посещения 132 стран мира (вкл. страны Западной Европы и Великобританию), что делает его особенно привлекательным для граждан России и Китая.
Таким образом, большое количество желающих приобрести гражданство острова через покупку недвижимости привели к тому, что за последние 10 лет цены на жилую недвижимость на Сен-Китс и Невис выросли почти в два раза, что сделало их практически "неподъемными" для многих жителей острова.
На первый взгляд плакаты показались нам очень странными для Сен-Китса, где курс валюты (восточно-карибский доллар) с 1976 г. привязан к доллару США на отметке 2.6:1 и с тех пор не меняется, а потребительская инфляция на острове в последние годы не превышала 3%.
Мы расспросили местных жителей об этих загадочных плакатах и оказалось, что таким образом жители протестуют не против повышения потребительских цен, а против резкого роста цен на недвижимость.
Вот уже больше 10 лет на Сен-Китс и Невисе действует "Citizenship-by-Investment Programme" - программа, позволяющая получить гражданство в обмен на инвестиции в недвижимость острова. Размер инвестиций относительно невелик (400,000 долл. США на основного заявителя + по 50,000 долл. США за каждого дополнительного члена семьи). Гражданство Сент-Китс, помимо налоговых льгот, дает возможность безвизового посещения 132 стран мира (вкл. страны Западной Европы и Великобританию), что делает его особенно привлекательным для граждан России и Китая.
Таким образом, большое количество желающих приобрести гражданство острова через покупку недвижимости привели к тому, что за последние 10 лет цены на жилую недвижимость на Сен-Китс и Невис выросли почти в два раза, что сделало их практически "неподъемными" для многих жителей острова.
четверг, 30 октября 2014 г.
Доминика: маршрут путешествия
Путеводители, по которым я планировала путешествие:
1). Lonely Planet. Caribbean Islands // 6th edition, Dec 2011
2). Hunter Travel Guides. Adventure Guide to Dominica & St.Lucia // 2004
Информация об острове:
Площадь - 754 кв.км
Расстояние север-юг ~ 50 км
Расстояние запад-восток ~ 23 км
Население - 72,500 чел.
Плотность населения - 93 чел./кв.км
Язык - англ.
Путешествие в 2013 г.
День 1:
Приезд на пароме с Гваделупы в столицу острова Roseau
Заселение в Fort Young Hotel
День 2:
Столица острова Roseau
Dominica Botanic Garden
Titou Gorge
Водопады Trafalgar Falls
День 3:
Спуск по каньону в Morne Trois Pitons National Park (c Extreme Dominica) (5 ч)
День 4:
Столица острова Roseau
Горячие источники Screw's Sulphur Springs
День 5:
Поездка в Portsmouth
Cabrits National Park
День 6:
Трекинг к Boiling Lake (7 ч / 13 км)
День 7:
Водопад Emeral Pool
Поездка в Celinago Barano Aute ('Карибская деревня")
Путешествие в 2014 г.
День 1:
Спуск на надувных камерах по реке Layou
Столица острова Roseau
1). Lonely Planet. Caribbean Islands // 6th edition, Dec 2011
2). Hunter Travel Guides. Adventure Guide to Dominica & St.Lucia // 2004
Информация об острове:
Площадь - 754 кв.км
Расстояние север-юг ~ 50 км
Расстояние запад-восток ~ 23 км
Население - 72,500 чел.
Плотность населения - 93 чел./кв.км
Язык - англ.
Путешествие в 2013 г.
День 1:
Приезд на пароме с Гваделупы в столицу острова Roseau
Заселение в Fort Young Hotel
День 2:
Столица острова Roseau
Dominica Botanic Garden
Titou Gorge
Водопады Trafalgar Falls
День 3:
Спуск по каньону в Morne Trois Pitons National Park (c Extreme Dominica) (5 ч)
День 4:
Столица острова Roseau
Горячие источники Screw's Sulphur Springs
День 5:
Поездка в Portsmouth
Cabrits National Park
День 6:
Трекинг к Boiling Lake (7 ч / 13 км)
День 7:
Водопад Emeral Pool
Поездка в Celinago Barano Aute ('Карибская деревня")
Путешествие в 2014 г.
День 1:
Спуск на надувных камерах по реке Layou
Столица острова Roseau
четверг, 26 декабря 2013 г.
Передвижные дома на Барбадосе
В 17-20 вв., когда Барбадос в большой степени зависил от производства этой культуры, рабочие часто были вынуждены перемещаться с плантации на плантацию, в зависимости от ситуации с урожаем и пр. На новом месте им требовалось новое жилье, и так как строительного материала на острове было немного, возникла необходимость в домах, которое можно было бы легко перевезти с собой.
Так родилась традиция строительства разборных легких домов, которые при необходимости можно было бы быстро разобрать и перевезти на другую плантацию.
Интересно, что традиция строительства таких домов сохранилась до сих пор. Если вы проедете по центральной и северной частям Барбадоса, вдоль дороги можно увидеть много таких домиков, в которых живут обычные семьи.
воскресенье, 22 декабря 2013 г.
Серебряные пески Барбадоса
На южную оконечность Барбадоса я попала случайно. Сев около отеля на автобус, идущий, судя по надписи на лобовом стекле, на юго-восточные пляжи, я погрузилась в чтение путеводителя, уповая на хорошо отлаженную транспортную систему острова.
Через полчаса автобус остановился около небольшого рынка в какой-то совершенно глухой деревушке. Конечная остановка. Я вышла и огляделась - что это за место?" Silver Sands", - ответил водитель. Серебряные пески, самый юг острова, в 25 км от нужных мне пляжей. Водитель просто забыл поменять на стекле табличку с маршрутом.
Вдалеке слышался рокот прибоя и виднелся небольшой холм, через который шел проход к пляжу.
Вскоре из-за холма вынырнул купол кайта, затем за ним показались еще с десяток куполов. Так я попала на один из самых знаменитых кайт- и виндсерфинговых пляжей на малых Карибах.
Пляж Серебряные пески - около 200 метров в длину, с прекрасным, типичным для Барбадоса бело-розовым мягким песком.
Как мне позже объяснила хозяйка моего отеля, дочь которой увлекается кайтингом, пляж больше подходит для профессиональных кайтеров, так как он неширокий и по бокам прямо у кромки воды на нем растут деревья, которые представляют опасность для спортсменов. Пляжи для менее опытных кайтеров расположены на юго-западе острова.
Вокруг пляжа создана вся необходимая для отдыха инфраструктура (отели, гестхаусы, ресторан, аренда и продажа оборудования). Очень многие частные коттеджи вдоль этого побережья также сдаются в аренду спортсменам.
Пик сезона на этой части острова приходится на декабрь-февраль, когда ветер дует от берега, что удобно для винд- и кайтсерфинга.
Через полчаса автобус остановился около небольшого рынка в какой-то совершенно глухой деревушке. Конечная остановка. Я вышла и огляделась - что это за место?" Silver Sands", - ответил водитель. Серебряные пески, самый юг острова, в 25 км от нужных мне пляжей. Водитель просто забыл поменять на стекле табличку с маршрутом.
Вдалеке слышался рокот прибоя и виднелся небольшой холм, через который шел проход к пляжу.
Вскоре из-за холма вынырнул купол кайта, затем за ним показались еще с десяток куполов. Так я попала на один из самых знаменитых кайт- и виндсерфинговых пляжей на малых Карибах.
Пляж Серебряные пески - около 200 метров в длину, с прекрасным, типичным для Барбадоса бело-розовым мягким песком.
Как мне позже объяснила хозяйка моего отеля, дочь которой увлекается кайтингом, пляж больше подходит для профессиональных кайтеров, так как он неширокий и по бокам прямо у кромки воды на нем растут деревья, которые представляют опасность для спортсменов. Пляжи для менее опытных кайтеров расположены на юго-западе острова.
Вокруг пляжа создана вся необходимая для отдыха инфраструктура (отели, гестхаусы, ресторан, аренда и продажа оборудования). Очень многие частные коттеджи вдоль этого побережья также сдаются в аренду спортсменам.
Пик сезона на этой части острова приходится на декабрь-февраль, когда ветер дует от берега, что удобно для винд- и кайтсерфинга.
четверг, 19 декабря 2013 г.
Восточное побережье Сент-Винсента
Восток Сент-Винсента абсолютно не туристическое место. Здесь нет достопримечательностей или пригодных для плаванья пляжей. Отдельные дома, беспорядочно разбросанные вдоль побережья, даже сложно сгруппировать в маломальские поселки или деревни.
Единственный более-менее крупный населенный пункт на этой части острова - бывшая столица Сент-Винсента, городок Джорджтаун.
В самом начале шоссе, на севере, пезаж совершенно деревенский. Редкие домики вдоль побережья, с пасущимися рядом козами, многочисленные собаки и несколько местных жителей - вот и все, что можно встретить в этй удаленной части Сент-Винснта.
Даже пологие и безопасные на первый взгляд пляжи абсолютно пусты. Море на наветренной стороне острова очень неспокойное и непредсказуемое, и купаться на этой части острова не рекоммендуется.
Дома вдоль побережья стоят либо на утесах, либо на более светлых галечных пляжах.
Одна из причин этого - пологие пляжи с черынм мелким песком в солнечные дни сильно нагреваются и жить рядом с таким пляжем очень жарко и некомфортно.
понедельник, 16 декабря 2013 г.
История острова Янг-Айленд
В первый же вечер на Сент-Винсенте, когда я вышла в отеле на балкон, мое внимание привлек небольшой остров, расположенный буквально в сотне метров от берега. На острове виднелся небольшой пляж с желтым песком, обрамленный дугой коттеджей.
Вечером за ужином я расспросила хозяйку отеля об этом острове, и она рассказала мне следующее:
- Маленький островок называется Янг-Айленд (Young Island) и он находится в частном владении. Что интересно - этот остров был первым островом на Малых Антилах, выкупленным в частное владение в 1974 г.
- Почти весь остров занимает отель с одноименным названием, который был построен группой Hilton еще до того как Сент-Винсент стал независимым. После получения независимости Янг-Айленд был куплен двумя местными бизнесменами. Сегодня это один из самых дорогих отелей на острове (цена за ночь - от 500 до 1400 долл.).
- Отель одновременно может принять не более 60 человек. Как заявляют владельцы отеля, примерно половина их гостей - это люди, которые останавливаются у них не первый раз.
Уже вернувшись на Гваделупу и пересматривая журналы и путеводители о Сент-Винсенте, я наткнулась на интересную заметку об Янг-Айленд в журнале "Вокруг Света", проливающую свет на более раннюю историю этого острова:
Вечером за ужином я расспросила хозяйку отеля об этом острове, и она рассказала мне следующее:
- Маленький островок называется Янг-Айленд (Young Island) и он находится в частном владении. Что интересно - этот остров был первым островом на Малых Антилах, выкупленным в частное владение в 1974 г.
- Почти весь остров занимает отель с одноименным названием, который был построен группой Hilton еще до того как Сент-Винсент стал независимым. После получения независимости Янг-Айленд был куплен двумя местными бизнесменами. Сегодня это один из самых дорогих отелей на острове (цена за ночь - от 500 до 1400 долл.).
- Отель одновременно может принять не более 60 человек. Как заявляют владельцы отеля, примерно половина их гостей - это люди, которые останавливаются у них не первый раз.
Уже вернувшись на Гваделупу и пересматривая журналы и путеводители о Сент-Винсенте, я наткнулась на интересную заметку об Янг-Айленд в журнале "Вокруг Света", проливающую свет на более раннюю историю этого острова:
"Как и многие острова Карибского бассейна, Сент-Винсент часто переходил из рук в руки. Коренные жители бежали в горы и пытались сопротивляться. В борьбе с агрессором принимали участие и чернокожие рабы, улизнувшие с плантаций. В горах, у индейцев, они находили приют и женщин. От индианок и негров рождались черные карибы, которые вскоре совершенно вытеснили карибов обычных, желтых. Последние попросили защиты у англичан.
В двухстах метрах от Сент-Винсента, на маленьком клочке суши [прим. на острове, которому в будущем дадут название Янг-Айленд], состоялась историческая встреча британцев с вождем желтых карибов. Офицер Уильям Янг подарил ему жеребца. Вождь, никогда раньше не видавший лошадей, сделал ответный подарок - свою резиденцию. Ее надежно охраняла сама природа. В узком проливе, отделяющем Сент-Винсент от Янг-Айлэнда, действуют сильные течения. Приливы и отливы возникают здесь спонтанно. Так что перебраться с одного берега на другой вплавь, без лодки или плота, равносильно самоубийству. Новые хозяева построили на маленьком островке два форта. К сожалению, от них мало что осталось. Именно с Янг-Айлэнда англичане и начали экспансию на большой Сент-Винсент."
Ярлыки:
заметки о С-Винсенте
,
история
,
история С-Винсента
,
отели С-Винсента
,
С-Винсент и Гренадины
,
Янг-Айленд
Подписаться на:
Сообщения
(
Atom
)